Исландская Атлантида. День 17. Необъяснимо-чудесный.

Место дикое, безлюдное, с самыми луноподобными во всей Исландии пейзажами. Не знаю, насколько это правда, но несколько раз попадалась информация, что здесь когда-то тренировались астронавты. Так что, возможно, слова в песне «Рейкьявик» Маши и медведей «Ах страна Исландская … космонавтов привлекла, на луну похожая. Там они пасли свои мини-луноходики…» не просто так литературная аллегория. Но, возвращаясь к повседневности, на Аскью мы решили не ехать после вчерашнего изнасилования машины. Подумали, что она не переживет еще нескольких бродов.

 

Но, как оказалось, машина с трудом вынесла даже один глубокий брод. Ребята захотели помыть ее, но малышка не смогла сдвинуться с места. Она завелась, но отказало сцепление. В этот момент сердце у всех куда-то упало. Полную страховку мы не захотели покупать, слишком накладно получалось. Частичная страховка не покрывала эту поломку, плюс, повреждения, вызванные водой, вообще идут отдельными пунктами.

Мы вызвали вчерашних спасателей, чтобы они нам хоть как-то помогли. Но помощь стоило просить только у высших сил, так как: 1) были выходные дни, и в этих маленьких исландских полудеревушках все вымирает (здесь и в будни-то улицы пустые), 2) мы были очень далеко от крупных городов, где возможно было починить машину, а как выяснилось позднее, в нашем случае нужно было ее вообще транспортировать в Рейкьявик, 3) ремонт в любом случае оплачивали бы мы, 4) мы оставались без машины, а впереди еще половина путешествия.

Спасатели позвали какого-то товарища-специалиста. Тот сказал, что машине полный капут, и не спрашивая нашего разрешения, тут же позвонил в контору, где мы ее арендовали и сдал нас, рассказав при этом заодно и про брод.
Коля начал с конторой переговоры. Те нас и вовсе не обрадовали, сказав, что ремонт встанет в 1,5 тысячи евро в лучшем случае. Что они могут нам пригнать машину на замену, но мы за транспортировку должны будем заплатить еще полторы тысячи евро. Самим транспортировать ее в Рейкьявик, там менять и новую машину перегонять до последней точки маршрута, как можно догадаться, по-прежнему затратно и долго по времени.

Часть группы молча сидела на кухне и слушала мантры) Время шло. Выгодных вариантов не находилось. И вдруг Коля решил еще разик попробовать машину запустить, и она поехала!! Просто взяла и поехала, будто бы ничего и не было! Ни нервов, ни потерянного времени, ни долгих переговор с компанией, ни экспертных оценок специалистов. Вот такие дела. Мантры ли это или коллективные положительные мыслеформы, но мы быстренько собрались, чтобы по какой-либо причине на застрять в этом волшебном городке еще на неопределенный срок, и выдвинули в сторону озера Миватн на севере Исландии.

  

Дорога заняла около двух часов. Мы подобрали попутчика из Тайваня. Товарищ оказался крайне не типичным. Путешествующий принципиально один, ненавидящий китае-тайваньские толпища, менталитет, цены (в Китае крайне недешево жить), плюс к этому совсем недавно он был в Тибете, и путешествовал по нашим же местам, показывал фотографии (хорошие))) и, в целом, очень нам с Колей понравился, как СВОЙ)

Он пытался, к слову сказать, поймать машину до Акурейри, и прождал на трассе больше трех часов, хотя трафик достаточный, для того, чтобы не ждать ТАК долго.

 

Вскоре на горизонте показался Миватн (Myvatn) – еще одна жемчужина Исландии. Дикое, значительное по площади царство воды и лавы, птиц и снегов. Здесь приютилась самая большая в Исландии зона геотермальной активности. Тысячи птиц и миллиарды комаров и мошек.

Мы выгрузились у первого кемпинга в местечке Рейкьяхлид, но цены и мошки нас совсем не обрадовали (1500 тысячи крон с человека, это почти 400 рублей))), и мы выдвинули дальше на разведку. Кемпингов здесь было три. Они мало, чем друг от друга отличались. Везде неуютные или открытые кухни, цены практически одинаковы. Мы остановились в том, который был наиболее близок к аэродрому, так как на завтра был запланирован «подарочный» полет, обещанный Косте на День Рождения. Лететь решили и мы с Колей, договорились на утренний десятичасовой полет, так что близкое расположение взлетной полосы нам было только на руку.

Погода была чудесной, закатное солнышко грело душу, и мы отправились на «обзорную экскурсию» вокруг озера. Кольцевая дорога длиной 36 км. Все было чудесно, за исключением мошек! Такого количества насекомых на один квадратный метр я, наверно, раньше никогда и не видела. Благо хоть, что они не кусачие, иначе просто бы съели заживо. Когда мы вылазили из машины, чтобы поглазеть, скажем, так называемые «псевдократеры», мы становились все резко очень молчаливыми, так как была велика вероятность наесться мошками досыта.

 

Для справки:

Псевдократеры – это образования на поверхности земли, которые выглядят как 100% вулканические или прочие кратеры, но образовались они не вследствие метеоритной бомбежки и являлись не вулканчиками. Дело в том, что после извержения вулкана Крафла, находящегося тут неподалеку, и собственно являющегося главным виновником повышенной вулканической активности этого региона, лава, подойдя к озеру, нагрела грунтовые воды, и эти огромные бульки воды, выходя на поверхность и прорезая твердь земную, и образовали эти псевдократеры.

Перед ужином мы узнали цены на местную «Голубую лагуну», они нас порадовали больше, чем цены на «оригинал», и мы запланировали поход на завтра.

Для справки:
Недалеко от Рейкьявика находится один из самых популярных местных курортов «Голубая лагуна». После постройки геотермальной станции, воды, обогащенные сероводородом и другими полезными микроэлементами, стали скапливаться в естественном бассейне. Какой-то случайный рабочий станции, решив искупаться в завершение напряженного рабочего дня, открыл лечебные свойства этой воды, излечившись после купания от псориаза. С тех пор это место пользуется особой популярностью как у исландцев, так и, конечно, у туристов.

Вода здесь удивительного молочно-голубого цвета. А все вокруг, конечно, обустроено и красиво, но и стоимость – 40 евро с человека. Нормально так. Мы заезжали туда по дороге в Рейкьявик, но интуитивно почувствовали, что где-то скорее всего есть менее пафосный аналог. И мы не просчитали. Голубая лагуна озера Миватн, хоть и несколько меньше, но ничуть не хуже, а, учитывая, что людей здесь в разы меньше, а цены значительно ниже (3200 крон, т.е. 800р., если вы сходите за студента, то студенческий никто не требует, и стоить это будет 500р.), нам здесь понравилось куда больше!

 

В паре километров от лагуны находятся геотермальные поля с булькающими, шипящими, клокочущими, плюющимися горшками, наполненные грязью, водой, и серно-глиняными наполнителями всех цветов радуги. Поле дымилось и парило, и в лучах заходящего солнца смотрелось особо устрашающе.
Уставшие и голодные мы вернулись в лагерь, но по дороге назад, увидев, как прекрасно озеро на закате, я решила погулять еще, уже в одиночку.

 

Прогулка затянулась на часов пять)) Вечер, перетекший в «ночь» полнолуния будто бы заворожили меня. Не смотря на холод, мне было тепло душой, и совершенно не хотелось никуда идти. Я играла с лошадками, пасущимися у кромки воды, любовалась сотнями уток и другими водоплавающими птичками, разбавляющими своими графичными очертаниями плавный градиент розово-фиолетовых оттенков неба и абсолютной глади озера. Изредка успокаивающие звуки оживающей весенней природы нарушались криками пары лебедей периодически показывающихся на обозрение.

Встала Луна, хотя слово «встала» совершенно не подходит для Приполярья, как выяснилось, – Луна лишь немного поднимается над горизонтом, а потом начинает перемещаться вдоль него, более не поднимаясь в сторону зенита. Это обстоятельство делает Луну еще более очаровательной – так как она во время всего пребывания на небе находится у горизонта, она не уменьшается в размерах спустя время (как в наших широтах: у горизонта луна огромна, ближе к зениту визуально уменьшается), — а остается огромной вплоть до момента ее захода! А ведь было полнолуние! Ух! Не передать словами! При этом, как вы помните, солнце здесь практически не уходит за линию горизонта. Говорят, что на открытых участках, например у океана, где горы и холмы не мешают обзору, на протяжении всех «ночных» часов видно краешек солнца, выглядывающий из-за горизонта. Судя по тому, что закат здесь плавно перетекает в рассвет, и меняются лишь оттенки красок с активно красно-фуксийно-оранжевых закатных, на нежные розовато-персиковые рассветные, — это действительно так.

И вот, когда я было уже надумала, пойти в палатку, Луна-кокетка, зависла в лиловом небе над вулканоподобным холмом, пятнистые снега которого розовели в рассветных лучах,а в лунной дорожке плавно скользил лебедь! Как я могла лечь спать? И снова час любования уже рассветом! И какой это был час!..